Alors que notre section principale s’intéresse au platine et à certains métaux apparentés, et que la sortie fortuite de la Rolex Day-Date en platine, avec lunette cannelée dans le même matériau, rend ce métal quelque peu tendance, le véritable sujet est peut-être le rolesium (une combinaison de platine et d’acier), dont on parle rarement. C’est pourquoi nous faisons directement suite à notre section principale avec cette section d’accompagnement sur les montres en métal semi-précieux. Pour être clair, nous ne parlons pas ici de demi-or, mais de demi-métal précieux et de demi-acier – bien qu’Audemars Piguet et Hublot, en particulier, mélangent toutes sortes de matériaux, ce que nous aborderons brièvement. Nous voulons surtout examiner le potentiel des montres en platine et en acier, ce qui signifie que nous utiliserons avec parcimonie le terme bicolore ou deux tons.
Il est amusant de constater que nous n’avons pas traité en profondeur les montres bimétalliques en tant que catégorie de montres. Il s’agit en effet d’une étrange omission si l’on considère que nous avons eu plus de 20 ans pour les aborder ! Eh bien, ce numéro corrige cela.
Les montres combinant différents métaux existent depuis un certain temps et ont suscité de vives réactions de la part des collectionneurs. On les a même qualifiées de naf, notamment pour ceux qui estiment que ces montres rappellent les années 1980. À tort ou à raison, elles évoquent également des sentiments de nouveau riche, ou suggèrent une crise d’identité. Tout cela peut sembler étrange à l’acheteur occasionnel de montres, car il peut simplement aimer la façon dont l’or jaune joue avec l’acier inoxydable, par exemple. D’autre part, les montres bicolores ou bimétalliques sont assez inhabituelles, à l’exception de celles fabriquées par Rolex et Tudor. Il s’agit là d’une décision claire de la plupart des marques, ce qui est assez facile à confirmer en regardant simplement leurs champs de recherche numériques. De Patek Philippe à Breguet, il n’y a aucun moyen de rechercher des options bimétalliques. Soit dit en passant, Breguet n’a pas de montres en demi-or, et Patek Philippe n’en a qu’une seule. En quoi cela est-il rare ?
Sommaire
Vagues de métal
Malgré le grand succès d’Audemars Piguet, Richard Mille et Hublot dans le mélange des matériaux, les marques qui fabriquent des centaines de milliers de montres sont tièdes à l’idée. Un rapide coup d’œil sur le site Internet de Cartier révèle seulement 19 modèles en acier et or, tandis que Breitling en compte 26. Omega n’en a que deux. Pour être juste, Cartier a beaucoup plus de références en or, tandis que Breitling n’en a que 20 dans ce métal précieux, car elle se concentre sur les montres tout acier. Sans tenir compte de la façon dont ces références se vendent, nous nous demandons si la montre en demi-or, toujours très tendance, n’est pas un vœu pieux de la part des rédacteurs et autres créateurs de contenu exaltés.
Rolex, le leader incontesté de la fabrication et de la vente de montres de qualité, ajoute à la confusion. La marque genevoise a tellement d’avance sur ses pairs qu’elle pourrait bien être sans égal dans son segment de marché – et nous faisons ici référence exclusivement aux montres bimétalliques. Les métaux mélangés font partie de l’histoire de la marque couronnée depuis l’époque de Hans Wilsdorf, le fondateur de la firme. À l’époque, la marque (et toutes les autres marques) comptait sur ses partenaires détaillants pour les conseiller sur ce qui fonctionnait sur leurs marchés. Wilsdorf devait être particulièrement avisé à ce sujet, étant donné son expérience dans le commerce de détail. La période Art déco a dû connaître une explosion d’intérêt pour les designs progressifs, car c’est à cela que Rolex et les autres marques ont répondu. En fait, Rolex combinait déjà différents ors dans les années 1920, et cette approche a toujours fait partie de l’assortiment depuis lors. Bien sûr, de nos jours, tout est en or et en acier, alors peut-être que le mélange d’or jaune et d’or rouge était vraiment une caractéristique de l’ère Art déco.
Outre Rolex, la seule autre marque à proposer un vaste assortiment de montres en acier et en or est Tudor. Tudor appelle cela S&G d’une manière similaire à Rolesor chez Rolex. Il y a effectivement quelque chose de propriétaire (ou peut-être juste spécifique à la marque) qui se passe ici, et c’est un peu déroutant, donc nous devrons aborder cela plus tard. Pour commencer, nous avons opté pour la Black Bay S&G standard, disponible en plusieurs tailles (31/36/39/41mm). Cela démontre simplement la variété des options ; il se trouve que Tudor offre une variété imbattable pour quiconque recherche des options bimétalliques. La Black Bay sans date s’adresse clairement aux collectionneurs qui apprécient la hauteur de l’or, mais qui veulent rester humbles. Ces personnes existent bel et bien, et Tudor mise sur l’idée qu’il existe un marché pour elles.
Les rayures du tigre
À ce stade, il convient de faire un peu d’histoire, car la montre multitonale est un phénomène du XXe siècle. Nous savons que diverses marques ont introduit de tels modèles dans les années 1930, en partie en réaction à la crise économique mondiale. Cette tendance s’est poursuivie jusqu’à la fin des années 1940, comme en témoigne une Patek Philippe Ref. 130 en acier et or rose vendue en 1948 (source : musée Patek Philippe). Nous avons mentionné Rolex, dont le modèle Prince a donné lieu à toutes sortes d’expériences cool (même pour des yeux contemporains) en matière de fusion de formes, de tailles et de matériaux. Il existe même des modèles dits à rayures tigrées, avec des boîtiers en or jaune et en or blanc. Alex Ghotbi, responsable des montres pour l’Europe continentale et le Moyen-Orient chez Phillips, a déclaré à A Collected Man que les montres de poche bicolores étaient fabriquées avant 1920, mais il concède qu’il s’agit principalement de montres-bracelets.
Dans les années 1920, les montres bicolores et même les (légendaires) montres tricolores consistaient à associer différents métaux précieux ; nous savons avec certitude que la bague Trinity de Cartier (or jaune et rose et platine) a vu le jour à cette époque. Des marques telles que Vacheron Constantin ont certainement expérimenté le mélange des matériaux. Nous en avons nous-mêmes vu des exemples, dans le livre The World of Vacheron Constantin, et bien sûr au musée Patek Philippe à Genève. Certains collectionneurs se souviennent peut-être que Rolex avait, dans les années 1980, un modèle appelé Tridor, qui consiste en un triple mélange de matériaux. Bien qu’aujourd’hui seuls le Rolesor et le Rolesium survivent, il est bon de rappeler que les montres en matériaux mixtes deviennent occasionnellement plus populaires. Nous nous risquons à suggérer que les montres en platine et en acier vont être populaires ; peut-être aussi en or blanc et en acier, ou en platine et en titane.
Le platine et l’acier ne sont pas si exotiques, diront certains, car Rolex ne se contente pas de proposer cette combinaison, mais lui donne aussi un nom particulier. Le rolesium se limite actuellement à l’Oyster Perpetual Yacht-Master (références 126622 et 268622), dont la majeure partie du boîtier (et l’ensemble du bracelet) est en acier, seule la lunette tournante bidirectionnelle étant en platine. Si le Rolesium légitime totalement l’utilisation du platine et de l’acier, il souligne également le caractère inhabituel de cette association. Nous ne connaissons qu’une seule autre offre standard où le platine et l’acier sont combinés comme dans Rolesium : la Parmigiani Fleurier Tonda PF. Non seulement la Tonda PF constitue une nouvelle approche pour la marque (elle fera ses débuts en 2021), mais Parmigiani Fleurier ne s’inspire pas de Rolex. Elle ne s’élève pas au même niveau, par exemple, que les nombreuses marques qui sortent plusieurs couleurs de cadran dans leurs collections d’entrée de gamme timeonly, toutes apparemment inspirées par une marque en particulier.
Lumière blanche Chaleur blanche
Néanmoins, il se pourrait bien que la combinaison platine et acier soit la combinaison à privilégier… ou peut-être le bon vieil or blanc et acier, comme Rolex l’a (une fois de plus) fait avec brio dans l’Oyster Perpetual Sky-Dweller référence 326934. Si vous suivez les prix, vous n’avez pas besoin que nous vous parlions du gouffre qui sépare ce modèle de la version en Oystersteel et or jaune. En effet, seule la lunette cannelée est ici en or blanc, le bracelet étant entièrement en Oystersteel. En termes de réputation, Watchfinder & Co a déclaré que la référence 326934 était celle qui avait captivé l’imagination du public. La Sky-Dweller est en effet le modèle Rolex compliqué le plus populaire qui ne soit pas un modèle professionnel. Cette démarche n’est pas passée inaperçue, même si elle n’a pas la même visibilité que la Daytona ou la GMT-Master II.
Cette année, Montblanc a révélé une nouvelle lunette cannelée signature, réalisée en or blanc, avec la 1858 Minerva Monopusher Chronograph Red Arrow LE88. Le patron de l’horlogerie de Montblanc, Laurent Lecamp, était plutôt animé lorsqu’il en a discuté avec nous, et nous devons convenir que cela pourrait être un détail clé qui définit l’avenir de la ligne Villeret. C’est un geste impressionnant qui souligne l’incroyable valeur des modèles Villeret, en particulier les chronographes en acier. Les beaux mouvements sont une chose, mais les éléments artisanaux que l’on peut voir, toucher et avec lesquels on peut interagir en sont une autre. Nous verrons comment se déroule l’histoire de la lunette cannelée, apparemment introduite par la manufacture Minerva dès 1927. Pour être clair, aucune marque ne possède l’idée de la lunette cannelée.
Ce développement chez Montblanc a été l’un des éléments qui ont poussé cette histoire vers la forme que vous lui trouvez. Comme nous l’avons laissé entendre précédemment, nous n’étions pas convaincus que les montres bimétalliques étaient la prochaine grande tendance, mais peut-être que l’industrie pense autrement. Au salon Watches and Wonders, une autre marque qui a démontré ses prouesses en matière de mélange de matériaux était bien sûr Hublot, qui a présenté la Big Bang Integral King Gold Ceramic. Cette montre est ce que l’on appelle le demi-or inversé, c’est-à-dire que la majeure partie de la montre est en or (le King Gold, propriété de Hublot) et le reste en quelque chose de plus banal. Hublot a choisi de concevoir les grands maillons centraux du bracelet en céramique plutôt qu’en or, tout en habillant la carrure du boîtier de cette matière précieuse. Une décision intelligente et audacieuse, qui a permis à Hublot de s’imposer dans une histoire bimétallique avec une montre qui ne comporte qu’un seul type de métal. Bon, la montre possède également des vis en titane, mais ce n’est guère important.
Bouchons en or
Dans un domaine plus traditionnel, nous étions prêts à considérer Blancpain comme un puriste du métal précieux, à l’instar de ses homologues haut de gamme Breguet et Patek Philippe, mais une surprise locale nous attendait. Le détaillant Cortina célèbre cette année son 50e anniversaire, et Blancpain propose une pièce très spéciale pour commémorer l’occasion : une édition limitée du Bathyscaphe avec lunette en or rouge (ci-dessus). La manufacture nous a indiqué qu’il s’agit de la seule montre bimétallique de la collection, et qu’elle ne sera disponible que dans cette série spéciale pour Cortina. En guise de transition vers notre prochain point, nous devons mentionner le prix de cette édition limitée : S$17,000. Sans entrer dans les détails et les chiffres précis, la Cortina x Blancpain Bathyscaphe est peut-être tout juste 30 % plus chère que le même modèle en métal non précieux.
A ce stade, nous portons notre attention sur un autre niveau, car cette marque est le maître reconnu des montres en acier et en or. Nous faisons référence à Tudor, bien sûr, car cette marque a mis l’accent sur les montres en acier et en or cette année. Si l’on prend l’exemple de la Black Bay 41 mm, il s’agit d’une montre en acier avec bracelet d’une valeur de 4 500 dollars. En acier et or de Tudor, le prix grimpe à 7 250 S$. Il est certain que les deux types de montres ne sont pas exactement les mêmes, mais la différence de prix entre l’acier ordinaire et l’acier avec quelques amis en or est notable. Une augmentation de 60 % est considérable, mais semble relativement acceptable. Il semble que l’on s’attende à ce qu’une montre en demi-or soit vendue environ deux fois plus cher que le même modèle en acier. En effet, les montres en acier et en or de Tudor ont été saluées pour leur bon rapport qualité-prix. Tudor y parvient en utilisant de l’or massif pour la lunette et les deux premiers maillons du bracelet. Toutes les autres pièces en or sont dotées d’un capuchon en or qui s’enroule autour d’un noyau en acier. Cette approche est unique à Tudor, pour autant que nous le sachions, la plupart des marques optant pour la galvanoplastie.
Pour une dernière comparaison, regardons du côté de Grand Seiko, qui dispose de quelques modèles en acier et en or. Nous parlerons plus particulièrement de la SBGE251G, qui utilise une lunette en or rouge, et a un homologue entièrement en acier, la SBGE201. Si l’on considère que le mouvement est exactement le même, tout comme les dimensions de la montre, la différence de prix est notable : le SBGE251G coûte plus du double du SBGE201. Vous êtes passé d’une belle montre à quatre chiffres à une montre qui dépasse la barre des 15 000 $. Enfin, faisons entrer Rolex dans le débat, notamment avec l’Oyster Perpetual Sea-Dweller en Oystersteel, par rapport au même modèle en Oystersteel et or jaune. La première affiche un prix de 17 840 S$, la seconde de 23 490 S$. Le modèle Rolesor est donc un peu plus de 30 % plus cher.
Alors, où en est le public qui achète des montres ? Probablement un peu confus, et peut-être un peu en colère. Ce n’est peut-être pas surprenant, du moins pour les plus expérimentés d’entre nous. S’attaquer au prix est l’une des choses les plus difficiles à gérer lorsqu’il s’agit de belles pièces d’horlogerie. Nous réservons nos dernières réflexions à ce sujet pour le dernier segment de cette section, qui représente l’opinion de cet auteur sur les montres en platine et bimétal.
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